4月20日，法国奢侈品集团开云发布了2021年第一季度的业绩报告，第一季度收入同比增长21.4%至38.9亿欧元，可比销售额增幅为25.8%。按恒定货币计算，开云集团第一季度营收较疫情爆发前的2019年同期增长5.5%。
值得注意的是，当家花旦GUCCI第一季度销售额同比增长20.2%至21.67亿欧元，不过仍低于2019年同期的23.26亿欧元。在经历了2015年恢复增长后首次下跌的2020年后，GUCCI似乎已经走在了时尚轮回的低谷。
自2015年新创意总监 Alessandro Michele和首席执行官 Marco Bizzari重塑品牌后，凭借天马行空的创意设计和复古浪漫的秀场造型给当时的形象老化的品牌注入了全新的血液，崭新的品牌加上循序渐进的创意数字化营销，很快便帮助Gucci 扭转了当时连续下跌的颓势。
Gucci CEO Marco Bizzari以及创意总监 Alessandro Michele
但是也有声音指出，Alessandro Michele的到来完全抹去了Tom Ford营造的经典GUCCI，据Retviews统计，Gucci目前有51%的收入来自季节性产品，只有49%来自经典款，Dior、Prada、Loewe和Saint Laurent主要收入来源则依然是经典产品。
开云集团首席执行官 François-Henri Pinault 在之前的分析师电话会议中表示，“对我来说， Gucci 业绩的下滑绝对不算是正常的回调，无论是从时尚周期的角度来看还是其他任何形式。
近6年全新的GUCCI凭借个性鲜明和繁复前沿的审美体系迅速席卷了全球，然而过于个性和前沿是一柄双刃剑，在帮助品牌短时间内占领消费者认知的同时，也同样会令人快速产生疲倦。从近两年的业绩看，GUCCI的“审美疲劳期”已经来临。既无法持续吸引年轻消费群体，又丢失了追求经典高级时装的核心用户是GUCCI当前面临的棘手难题。
不过，正值一百周年的GUCCI已开始改变。Gucci首席执行官Marco Bizzarri日前在接受采访时表示，Gucci将把新旧产品占比调整为30%和70%，原因是过去几年品牌一直把重心放在千禧一代和Z世代群体上，但随着市场大环境的转变，Gucci现在必须作出新的调整，才能把握住更具购买力的传统奢侈品消费者，以满足他们对永不过时产品的需求。
同时，陷入创意瓶颈的GUCCI找来了集团旗下同样特立独行的Balenciaga，4 月 15 日晚，GUCCI 2021/2022 全新“Aria”(咏叹调)系列时装大秀在线上举行，万众期待的GUCCI与Balenciaga联名系列同步出场，这也GUCCI 在去年宣布每年办秀次数从4次变为2次后的首场时装秀。
GUCCI与Balenciaga联名系列
Gucci 发言人在电子邮件采访中表示，“黑客入侵(hacking)”一词最适合用来描述此次品牌与 Balenciaga 之间的关系。时装秀将品牌 logo 搭配在一起，出现在包括 Jackie、Hourglass 沙漏包等双方品牌的经典款式和流行配饰上。
充满酷基因的Balenciaga打破了GUCCI繁复的复古印花格调，大面积色块的混搭让原有的设计基调更显活力与前卫。事实上Balenciaga近年来一直是一个异类般的时尚先锋。
Balenciaga 2021秋季系列出人意料的以游戏方式呈现，该款名为(后世：明日世界)的游戏推出后迅速引起了行业的热议。而最近发布的2021冬季系列，Balenciaga 更是直接将身穿新系列服装的模特直接P在了全球知名旅游景点上。这种看似粗糙却反差极为明显的摄影图片不仅表达人们在疫情下渴望出行自由的向往，更是Balenciaga 酷文化的绝佳呈现。
Afterworld：The Age of Tomorrow(后世：明日世界)
Balenciaga 与GUCCI一样，已经建立起其独特的叙事风格和品牌调性，此次开云集团的王牌联动，不但是GUCCI百年革新，也是开云意图通过GUCCI赋能Balenciaga ，在GUCCI即将进入阵痛的转型期后，接过集团增长大旗，成为下一个增长引擎。
奢侈品顾问公司 Ortelli&Co 的执行合伙人 Mario Ortelli 说，此次合作表明 Gucci 正在成为一个平台性质的品牌，而且这可能是开云集团旗下奢侈品牌未来发展的大方向。“Alessandro Michele 做得非常出色。我相信，对于像 Gucci 这样拥有广泛影响力的品牌，这是前进的方式，必须引入不同的声音和技巧来保持其相关性。” Ortelli 解释道。
开云一如往常的没有公布Balenciaga 的具体业绩，Balenciaga和Alexander McQueen所在的其它品牌部门今年第一季度收入大涨29.1%至7.14亿欧元。
而另一被开云寄予厚望的Bottega Veneta 第一季度上涨19.9%至3.28亿欧元，对比2019年同期更是有32.2%的涨幅，即使在遭受疫情打击的2020年，Bottega Veneta仍保持了3.7%的增长速度。今年Bottega Veneta先后关闭Instagram、Facebook、Twitter和微博等社交媒体账号引得业界一片哗然，本月Bottega Veneta又突然发布了首本数字化刊物。
与Gucci不善于打造爆款相反，Bottega Veneta的快速翻身得益于爆款策略，「云朵包」、「牛油果雨靴」、「方头高跟鞋」等产品成为过去两年的众多名流上身的爆款,2018年才到任的Daniel Lee还将Bottega Veneta经典的编制元素放大,一反业界Monogram潮流,让诸多没有LOGO的爆款成为品牌高辨识度的产品。
Bottega Veneta爆款鞋包
与奢侈品行业绝对龙头LVMH相比，开云与其的距离正在进一步拉大，LVMH今年第一季度增长32%至139.59亿欧元，收购美国珠宝品牌Tiffany之后更是令LVMH如虎添翼，Tiffany的到来使其所在的手表和珠宝部门一季度销售额暴涨138%。
疫情下的奢侈品市场竞争更加残酷，随着集团贡献过半的GUCCI进入品牌周期的低谷，谁能接棒Gucci成为集团下一个增长引擎将是开云能否继续保持奢侈品集团前三的关键难题。
其他关键数据
·Yves Saint Laurent增长18.9%至5.16亿欧元
·中国所在的亚太地区表现最强劲，销售额增幅高达83%，北美市场增长46%
·在线销售同比大涨108%，在总收入中的占比提升至14%
