北京时间 11 月 17 日，Louis Vuitton 2022 春夏女装秀从巴黎来到了上海。这是品牌女装系列时隔9年再次于这个城市呈现秀场。
在上个月的巴黎时装周上，Louis Vuitton 在卢浮宫举办了一场盛大且华丽的“舞会”。这个 2022 春夏女装系列，不仅让人们再次看到了女装艺术总监Nicolas Ghesquière 执掌下的 Louis Vuitton 女士高级成衣强烈的风格印记以及深邃的文化内涵，还让人们意识到曾经熟知的皮具奢侈品牌竟在 Nicolas Ghesquière 的带领下，在每一季的步伐中完成了向高级时装屋品牌的进阶蜕变。
Nicolas Ghesquière 对建筑艺术一直有着自己独到的见解，上任后先后 9 次在巴黎卢浮宫办秀。昨天，他首次将 Louis Vuitton 女装秀带到上海，距离品牌前任女装艺术总监 Marc Jacobs 把火车开进上海的那场 2012秋冬系列秀已经过去了 9 年。
同时这也是Louis Vuitton疫情以来第二次在上海举办时装秀，去年8月，Louis Vuitton在上海发布了由男装艺术总监Virgil Abloh创作的2021春夏男装秀。彼时全球时尚产业仍深陷疫情泥潭，而该秀作为疫情后在中国举办的第一场由现场观众的大型奢侈品牌时装秀，承担着冷启动的重压，最终为奢侈品行业注入了信心。
时隔一年再次举办大型时装秀，Louis Vuitton对中国市场的重视也不言而喻，它不仅体现了品牌对时装秀形式的坚定支持，更暗示了Louis Vuitton把女装成衣作为下一个市场教育重点的意图。
上海滩的时光舞会
Louis Vuitton 2022 春夏女装系列是一封开启盛大时光舞会的邀请函。除了直接沿用巴黎秀场的 43 套造型外，还有 19 套全新造型是专为此次上海大秀设计。其中 4 套造型展示了由标志性金链与皮革带组成的 “围巾印花”。
在黄浦江畔，Nicolas Ghesquière 以 「舞会」 之名，汇聚了跨越数世纪的创意，打破了日装、制服、礼服的规则，风格涌动，焕发出新的风貌。
时空变得无足轻重，Louis Vuitton 女郎身上融合了各个时代的服饰与风格：风靡 16 世纪的拉夫领、18 世纪裙撑、19 世纪的军装风格对襟扣、20 世纪中叶流行的长斗篷、1970 年代风格的嬉皮连衣裙、有着 1980 年代印迹的超大号燕尾服。
自 2013 年成为品牌女装艺术总监以来，Nicolas Ghesquière 就一直在其时装设计中将过去、现在和未来的灵感元素融合在一起，在回溯黄金年代和构思未来主义这两点上面，Nicolas Ghesquière 始终能够寻找到很好的平衡点。因此在系列中，串珠装饰、宽大裙撑轮廓、束腰上衣、源自男士晨礼服的双排扣上衣对应着 18 到 20 世纪初的古典华丽时装风格;而以 1990 年代为设计灵感的牛仔服、飞行夹克则映照当下;露趾短靴、夸张造型的眼镜、波点薄纱的混搭便是复古未来风格的具体表现。
虽然这并不是 Louis Vuitton 第一次为在某一城市举办的时装秀推出限定产品或是全新设计，比如在京都美秀美术馆举办的 2018 早春度假系列中，Louis Vuitton 就曾推出一系列与日本设计师山本宽斋合作的独家系列产品，但在上海秀场中“完整复刻”巴黎秀场的华丽盛大以及推出多达 19 套的全新造型，也足以见品牌对本次大秀所寄予的厚望和对中国市场的重视程度。
树立中国市场的品牌形象
毫无疑问，中国是奢侈品牌必争的庞大市场，尤其是崛起的Z世代消费者有着丰厚的物质基础以及充足的购买欲，是各大奢侈品牌极为重视的消费对象。将发布秀带到有中国时尚之都之称的上海是品牌深入国内消费群体举措之一，这也是为什么Louis Vuitton、Dior、Gucci、Prada等奢侈品牌近几年来中国办秀的频率越来越高，几乎赶上当季在品牌发源地的办秀频率。
这些奢侈品牌本身已有相应的知名度，在国内频繁举办发布秀将不断抢夺消费者的视线，并刷新消费者对品牌的认知。
10 月 25 日，由腾讯广告联合波士顿咨询公司发布的《把握世代传承的变与不变——中国奢侈品市场数字化趋势洞察报告(2021年版)》中就指出，随着消费意识的进一步提升以及消费环境的持续升级，中国内地的奢侈品市场规模预计将在去年 27%的增长基础上，以 23%～25% 的年复合增长率继续保持高速发展，并在 2022 年达到 6300亿元的市场规模。
战略咨询公司 Boston Consulting Group 预测，至 2025 年中国消费者将贡献全球 50% 的奢侈品消费。而在后疫情时代，随着奢侈品消费主场不断从境外转向国内，全球奢侈品行业的战略格局以及运营逻辑已经悄然发生本质性转变。
这场令人震撼的大秀并非一夜之间被打造。早在 11 月 15 日，Louis Vuitton以一段 40 秒的视频开启了此次大秀预热，视频中呈现了一支管弦乐队穿梭于上海各处(包括地铁、外滩等地)进行演出。同时，该品牌还与十位中国面孔(八位女性两位男性)展开合作，在互联网上发布了直播观看邀请。
深谙流量密码的Louis Vuitton使用了集团姐妹品牌Dior相似的明星营销策略，几乎请来了过半前一晚GQ盛典上的明星，尤其值得一提的是，Louis Vuitton在大秀当天官宣中国女演员周冬雨为其新晋品牌代言人。周冬雨与代言人刘亦菲的演绎，帮助 Louis Vuitton 在本土消费者心中强化了其女装系列的影响力。
此次上海大秀，从呈现效果到传播路径均亮点十足。大秀视频的总观看量已超过 1.6 亿，微博上 #LV春夏 22 女装秀# 和 #LV大秀# 的两个话题总讨论量达 8.1 亿。
中国市场的远见与洞察
数字化平台作为触达和服务中国消费者的重要工具，精细化的运营成为奢侈品牌制胜的关键。Louis Vuitton能够在短时间内，精心设置了从用户触达到互动留存的每一个线上环节，离不开日常在中国市场的数字化积累。
事实上，Louis Vuitton是第一批在中国数字化布局上“吃螃蟹”的奢侈品牌：它是第一批开设微信服务账号、第一个入驻微信视频号、第一个入驻小红书，以及第一个让时尚博主接管品牌官方微信公众平台的奢侈品牌。
Louis Vuitton 在中国市场推出种种数字化举措是源于在商业利益上面的考量，但在其他一些市场动作中，我们却也可以看到一个奢侈品牌感性的一面。
在去年 10 月，Louis Vuitton 宣布在武汉举办“看见 LV”全球巡回展的首站展览。在疫情初期，武汉作为全球疫情发展的“风暴眼”而承受了巨大的压力，因此 Louis Vuitton 选择武汉作为全球巡回展的首站城市，也是因为它希望借由这场旨在回顾品牌 160 年历史的展览，来参与到这座城市的重生进程之中，从而与中国市场建立起更强的超越商业利益的情感联系。
几个月之后，《看见LV》又于今年5月在杭州西湖畔再次开幕，参展人数共计有15万人次。据悉，另一全新展览“LV&”即将于11月27日登陆深圳。
而在这场展览开幕之前，Louis Vuitton 还在 8 月份于上海举办了 2021 春夏男装系列时装秀。这场在中国疫情防控常态化之后举办的首场有现场观众的头部奢侈品牌时装秀，不仅向全球传递了重启时尚秩序的强烈信号，还极大地提振了中国消费者的信心。
除了将大秀搬到上海外，Louis Vuitton 近日计划进一步布局中国市场。上周，路透社援引自两位知情人士消息称，Louis Vuitton 正考虑在海南岛开设中国的首家免税店。但 Louis Vuitton 对此消息未予置评。
30年前，LVMH董事长兼CEO Bernard Arnault曾经就首家Louis Vuitton中国门店开业回忆说，“当时酒店里没有热水，道路上也只有自行车。”以这场上海大秀为分界线，Louis Vuitton 在中国市场的发展将迈入新的 30 年历程。
作为全球最大奢侈品集团LVMH旗下的当家品牌，Louis Vuitton显然已牢牢抓住了中国这个未来十年内最重要的消费市场。Louis Vuitton的远见与洞察力是其能有今日之地位的重要原因之一，这一次，Louis Vuitton再度走在了最前面。
